西裝上衣不像大多數外套，因為除了面料和里布之外，西裝（尤其是定制）的內部結構通常會有復雜的層次，例如襯。

作為支撐西裝廓形的骨架，襯的工藝對西裝的表現有著直接的影響。因此，辨別西裝上衣是否制作精良最簡單直接的方法之一就是看襯。

襯處于西裝上衣的前片內層中（即在面料與里布之間），它會包含由多層襯料構成的胸襯，可以說是上衣結構的重要元素。

這也是為什么前片跟與后片視感不同的原因，要知道后片內層并沒有襯，相對于單純一塊平整的面料組成，襯的存在讓上衣的“型”更為立體。

襯與西裝上衣的結合類型主要有縫制或者粘合，如果是縫制的麻襯，其實它與面料、里布并不是完全貼合。

再有的話就是粘合襯，這種襯型通常是一種遇高溫熱熔后由于化學反應而產生粘性的襯料，按所用粘合劑的不同分為平光粘合襯和粒子粘合襯。

平光粘合襯適用于較平滑、彈性一般的織物上；粒子粘合襯一般用于呢絨織物或其它毛感強的織物上。

接下來就為大家介紹一下這兩種襯的特點與于西裝而言會有著如何的表現。

縫合襯/麻襯（Canvas）

基于縫合襯只是把襯料與襯料之間、內襯與面里料邊緣縫合在一起，因此麻襯其實是松動的。

這就意味著麻襯西裝容易跟隨穿著者的動態變化而變化，仿佛模仿肩、胸的活動習慣來達到為塑型并貼合穿著者身體的效果，由此可以看出它是一種靈活的襯。

同時，料層之間沒有充分接觸說明各自所受到的壓力并不多，所以就算隨著穿著時間的推移，上衣也不會輕易走形，耐穿度高。

在傳統的西裝上襯料大多是用馬毛為主，因為這種原料制成的襯非常堅挺且富有彈性，即使是由于身體活動而產生了皺褶，也可以憑借良好的回彈性保持衣服廓形和垂墜感。

但針對用家對西裝廓形的不同需求，往往一塊麻襯是由多層襯料所構成的，像馬毛、羊毛、駝毛和植物纖維的棉花等都憑借自身的特性成為襯料。

如果是希望駁領的翻折線能夠在駁頭翻卷時形成一道自然圓滑的弧線，麻襯是你的不二之選。

非要說這種襯有啥缺點，相信就是貴價。這主要體現在它的制作過程中，因為全麻襯的西裝制作起來相當費力、費時（尤其是手工部分較多），在一件全麻襯（Full-Canvas）的西裝上衣中，胸襯是從肩部、駁頭一直延伸到下擺處來支撐前片的形狀，覆蓋面比較大。

當然現在有了機縫效率是高了很多，但由于能自然翻卷的駁頭走向比較復雜，對機器的要求更為苛刻，正所謂羊毛出在羊身上，收貨等待的時間是縮短了，只是昂貴的機器成本同樣會像人工成本一樣轉嫁到消費者身上，效果好也就值了。

粘合襯（Fused）

粘合襯是當今縫紉行業里不可多得的產物，雖然經常被高端玩家所摒棄，但存在即合理，它們的出現的確是彌補了西裝在男裝大眾市場的空缺。

由于其成本和操作難度低，所以可以配合以經濟、高效為先的制造商進行大規模生產廉價成衣，實現效益最大化。

無論怎么說，它都在最低限度為衣服提供了一個立體的型。

作為原料的化學物質在結構上比織物襯更微小緊致，這造就了粘合襯質輕的特點，同時由于是直接粘附在前片內層，因此它并沒有麻襯的延展性，反應后一體成型，基本上不存什么隨著人體活動變化而塑形的可能性。

粘合襯隔絕了西裝呼吸所需的空氣流通，透氣性差，這也讓穿著時容易積聚熱量，對汗腺發達的用家來說不太友好。

盡然這種會導致駁領與前身十分筆挺、利落，但另一方面也意味著你不需要去期待一件粘合襯西裝的駁頭會自然翻卷，因為它只會“躺”在前片上。

要知道一個良好的胸襯有助于塑造飽滿的立體胸型，而這類粘合襯的西裝中通常并沒有胸芯，或者只有一些廉價的棉花或混紡料作填充，沒有懸垂性可言。

此外，粘合襯西裝的使用壽命很短，因為粘合劑始終會隨著穿著而開始松動、脫膠，進行干洗清潔的話還會加快其“退役”的進程，最后呈現出來的就是會在駁領和前身形成氣泡、皺褶，相當礙眼，而全麻襯是不會讓你有這種困擾的。

總的來說，除非對價格比較敏感，或者是沒有質感上的要求，只為應付普通穿著需求、用完即棄，否則確實不建議讓一件粘合襯的西裝成為你的置裝首選。

半麻襯（Half-Canvas）

如果廉價的粘襯你看不上眼，但全麻襯又負擔不起的話，其實還有一個折中的選項，那就是半麻襯。

這種襯型只會在最需要結構支撐的部分采用縫合襯，那就是胸部及駁頭；在胸襯以外的部分就會用粘合襯來實現節省成本的目標。

雖說是半麻襯，胸襯部分一般還是包辦了從肩部到腰線以上的結構，占了整體近三分之二的比重。對于保持西裝廓形來說，其實已經能夠滿足全麻襯的主要效用。

胸型飽滿了，駁領翻折時也能自然卷曲，但最后的成品價格遠低于觸及天際的全麻襯，質量卻足以吊打全粘合襯的西裝上衣，由此可見半麻襯的性價比極高。

畢竟沒有完全用麻襯填充整個前片，重量上會更輕，而加入胸襯的部分也兼顧了西裝所需的透氣性，保持舒適的穿著體驗。

當然，如果不想在質量方面妥協，全麻襯依然是你的首選，但想享受物美價廉的美好，半麻襯的表現是毋庸置疑的。

• 如何分辨麻襯和粘合襯？

因為襯始終是西裝上衣的內部結構，雖說可以觀察一下駁領的處理，實際上其實從外觀很難分辨出麻襯和粘合襯的區別，除非你是好奇心作祟的深度愛好者，又或者是一時頭腦發熱，想解剖心頭好來交學費。

通常想判斷是不是全麻襯，可以在前片駁頭位和接近腰線扣位的位置捏搓一下，假如感受到面料與里布之間還有一層松動的內襯，那么這件西裝應該就是麻襯的，相反只感覺到面料和里布兩層，就只是粘合襯。不過這種手捏的測試方法只是一個籠統的判別，僅供參考。

當然不排除現在市面上有些成衣以廉價的填充層來魚目混珠，這就需要選擇值得信賴的品牌，而定制的話溝通好基本上就沒有這方面的疑慮了。

• 手工還是機縫的好？

很多人青睞于用“手工制作的元素多與少”來判定一件西裝質量好壞。

手工元素是一件高級成衣應該具有的標志，因為像袖籠接位、駁頭等位置需要更為靈活處理，而通過裁縫的手藝進行縫制也能在活動余量方面有所把握，這樣穿著時舒適度會比較高，而且細節比機縫來得要更細致、有靈性一些。

但再怎么說，費時的手工操作意味增加人工成本，而且隨著機器制作的水平逐漸提高其實在處理上并不比手工出來的效果差，走線工整均勻、縫合牢固能夠為西裝提高使用壽命。

所以在不需要留有余量或者機縫效果與手縫相差無幾的話，其實不必一根筋去苛求手工元素是否足夠多，也不是手工越多等同于西裝的質量就越好。

要判斷一件西裝質量的好與壞，往往考慮的維度沒有大家想象中那么單一，即使是今天提到的襯也不例外。

關于襯的做法，大抵也不能脫離開一個問題，就是最后你想要這件西裝呈現的效果是如何的？就像一些追求飄逸、無結構的西裝風格，或者是夏天應季所追求的透氣、干爽，自然就會選用較薄的襯，半襯甚至無襯；有些面料本身已經足夠挺括，不需要強結構來作支撐塑性，那么自然不需要用到全襯。

所以要明確襯對于西裝結構是重要的，也是評價一件西裝質量好壞的標準之一，但襯的構造、厚薄、大小是基于效果的考量，即使無襯也并不是對質量要求的降低，而是與設計意圖有關。